薩拉熱窩不祇有羅密歐與茱麗葉

薩拉熱窩舊城

剛剛過去的6月份，我去了東南歐巴爾幹半島旅行，這次旅程經過的國家都是以前未去過的，由波斯尼亞出發，最後在保加利亞離開。

第一個飛機降落的城市就是香港人耳熟能詳的名字 —「薩拉熱窩」。鄭秀文一曲「薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉」太年青的可能未聽過，歌曲在1994年推出，填詞的林振強似乎是講述一對身份對立的小情侶 Admira Ismić 及 Boško Brkić,，在1993年薩拉熱窩圍城戰結束時，在離開停戰區過橋時不幸被冷槍射殺而死，最後曝屍4日塞軍才出來清理，當時已經受各大傳媒報導，成為這次戰爭過後帶來悲慘的代表故事。

薩拉熱窩（Sarajevo）就是波斯尼亞（全名：波斯尼亞和黑塞哥維那 Bosnia and Herzegovina）的首都，一個和戰爭有著千絲萬縷的地方，這裡是引發第一次世界大戰的所在地，一直到蘇聯解體，南斯拉夫分裂，以至波斯尼亞戰爭。今天的薩拉熱窩，雖然離開戰火超過20年，不過很多舊城區的房屋仍然留下非常多的槍砲彈痕，就好似清洗不了人民心中戰爭的印記。

佈滿彈痕的牆壁

因為我只遊覽舊城附近，對於整個薩拉熱窩以至波斯尼亞都不了解，所以歷史民生就不談。在小小的舊城內主要景點不多，有幾座清真寺包圍著，舊街道都是紀念品、手工藝、找換店和餐廳及咖啡店，生活機能都要走數步到舊城外的小型超市，舊城很小，過兩條街就有酒吧、時裝店、銀行等，天主教教堂和猶太教教堂就在附近，可見薩拉熱窩是個宗教多元的城市。

薩拉熱窩的天主教堂

行出舊城，走到河邊，就會發現筆直的河道上，一條條各有不同的橋樑，最多遊客注足觀光的一定是「拉丁橋」，這裡就是第一次世界大戰的導火線現場。

1914年6月28日一名塞族青年在拉丁橋邊刺殺了奧匈帝國的皇儲夫婦，就這樣觸發了第一次世界大戰。

拉丁橋

歷史沒有為薩拉熱窩帶來寶貴的教訓，戰爭一次又一次重複發生在這片土地上。拉丁橋歷史相當有價值，不過觀賞價值就很一般，我比較喜歡之後另一條橋 Festina lente，是現代設計的，有少少似個萬字夾凌空掛在河兩岸，不但設計獨特而且實用，中間製造出兩邊有頂的座位供路人休息。

Festina lente

另一條比較遠而且更普通的橋，就是歌詞內「在戰火中小情人 中槍雙雙倒地上 逝前她仍是讓他躺在懷」發生的橋樑 Vrbanja bridge，雖然這件真人真事吸引不少傳媒廣泛報導，但這條橋並沒有得到光環，沒有遊人來到這條橋。而最後橋的命名是用了Suada and Olga bridge，他們是這場圍城戰中更早的犧牲者。

Vrbanja bridge

回到舊城附近，遊客駱驛不絕，同時出現的就是修路和一些建設中的旅遊設施，對旅遊業充滿期望，外圍到處都是歷史留下的彈痕，不知道這些痕跡應該留下來保護與之共存，還是應該打做一個全新的薩拉熱窩。

薩拉熱窩市民在下棋

巴爾幹半島之旅給我一種比較沉重的感覺，一來是歷史中不斷的戰火，可能會帶給當地人民某些慘痛的回憶，或是可見的殘破舊建築，甚至槍砲下的彈痕。二來本身在地理上遠離富裕的西方，沒有極盡華麗的宮殿城堡，沒有標誌性的新穎建築。

這裡除了旅遊區及市中心，以外的都只有平淡簡約房屋，及很多未完成的或待售的空房子。或者他們希望有朝一日可以富起來，另一面的可能更想平淡過活，免除爭名奪利的社會現實。戰爭久了，都想休息一下吧！

薩拉熱窩舊城的地標 — Sebilj 噴泉