在香港,彷彿每個人都有自己一種「家傳」的過年方式。好些朋友一到新年就三天不見人影,原來是要回鄉過年。來自傳統圍村的,有各自的傳統習俗要遵從。大部分的城市人,就是在買年花、辦年貨、到親戚家拜年中度過。
日子 | 城市人 | 圍村人 |
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年廿八 | 大掃除 | |
年三十 | 團年飯、行花市 | 團年飯、準備凌晨祭祖 |
年初一 | 拜年、到廟宇上香、吃盆菜 | 拜年、祭祖 |
年初二 | 拜年、看賀年煙花 | 拜年、祭祖 |
年初三 | 赤口,不宜拜年 | |
元宵 | 賞花燈 | 點燈 |
酒樓出盆菜、連鎖快餐店出盆菜、超級市場出盆菜,連便利店都推出自家盆菜。莫說連我們都差點不記得盆菜是何時起成了新春代言人,十多歲的年輕一代,大概想都不想就把「盆菜」和「新年」劃上等號。來自新界圍村的「新春盆菜」,箇中的真面目是……
我們眼中的盆菜……
也許是我們突然發現,盆菜的形象和農曆新年是那麼的登對,造就了鄉村盆菜突然「上位」,成為最受歡迎的新春菜式。
一般市區家庭的家常盆菜
盆菜的傳統主角是豬肉,另外則多用好意頭的食材,如豬手(橫財就手)、髮菜(發財)、蠔豉(好市)、大蝦(喜樂)。近年盆菜越來越矜貴,元貝、海參等等都很常見。盆菜的特色是食物層層舖上,最底層通常是蘿蔔、枝竹、豬皮等,吸收整盆食物的醬汁與味道精華。
好意頭
盆滿缽滿、包羅萬有、豐盛團圓。圓圓的大鐵盆盛載著多得快滿溢的食材,光是外型就夠意頭;加上一家人圍坐享用盆菜,談笑風生,確實是喜氣洋洋。
經濟方便
比光顧酒樓晚宴便宜得多,於是在香港經濟下滑之際大受歡迎;食肆甚至可以把盆菜外賣送到府上,只須加熱鐵盆便可享用,足不出戶,免受大時大節「搵位」之苦。
選擇繁多
隨著盆菜普及,花樣便越來越多,例如「高檔版」的鮑魚瑤柱盆菜、素食盆菜、泰式冬蔭功盆菜等,甚至還有加入德國鹹豬手、薯條的西式盆菜,價格和款式悉隨尊便。
圍村人眼中的盆菜……
「盆菜的起源,就是拜山。」
你可能會說:「新年流流,講呢啲?」香港人道盆菜起源,總與古代皇室拉上關係:一說當年宋代公主下嫁新界錦田鄧氏祖先(此事為真),因為器具不足而把所有食材共放一盆款待公主;另一說則是宋帝昺逃難到香港後,鄉下村民迎接之,但因為時間倉卒,便將食物共冶一盆獻上。面對這些傳說,來自屏山坑尾村的鄧氏後人、時裝設計師鄧達智一一否定,「公主和宋帝昺可能也吃過,但說源流也不及已在中國各民族流傳千多年的『祭祖吃山頭』般久遠。」甚至,連「盆菜」也算一個新名字,因為他們只會簡單說「吃盆」。
又原來,盆菜在圍村的傳統而言,只算是粗菜。說到底,在圍村鄧氏人的眼中,「吃盆」是如何的一回事?
盆菜原形解構1:吃山頭
敬祭祖先是中國傳統文化的重要部份。春秋二祭時,鄧氏族人會一同到山上的祖墳拜祭,慎終追遠,維繫宗族感情;由於人多浩蕩,要在荒山野嶺同時解決一眾族人的午餐,最簡單就是在山上就地大量烹煮,將拜過神的豬和其他菜餚煮好後分成多盆,一家一盆,一人一雙筷,連碗也不用,席地而坐圍吃,此為吃山頭,時至今日這「野餐」習慣依然保留。
也許,把盆菜與皇室牽連,不過是為這新式的「過年菜」添些喜氣,或是現代盆菜一廂請願的推廣手法而已。
有不少人說,不同階級的人吃著同一盆的菜式,因此盆菜有「平等」的寓意,在「盆菜鄉」長大的鄧達智,表示從未聽聞這個寓意。「大家對盆菜太多美麗的幻想!」相反,盆菜卻曾經顯示出階級之別。圍村原居民燦叔回憶說:「從前圍村人娶新抱會擺宴兩次,婚前那晚吃『兩四缽』,婚後那天新娘向長輩奉茶時吃『九大簋』。舊時設宴,洗碗、洗缽、刨蘿蔔、做菜都要聘請外人來做,『盆菜』就是給他們吃的,而賓客當然是吃正餐。」
盆菜原形解構3:盆菜時時食
我們大都只在新年記起盆菜。圍村人說,盆菜「時時都有得食」:新年、紅事、白事甚至沒事,想吃就可以吃。只要在家門口貼上紅紙通知,村裡其他人就會赴宴吃盆。「要說定期吃盆菜,情況只有一個:從前圍村治安不好,每村都有自己成立的保安隊叫『更練團』,最近這幾十年治安改善,給更練團的公家款項變成餘款,便在每年十一月請村人在祠堂前吃一次盆菜,後來改在十月一日。」
盆菜原形解構4:木盆盛食
傳統盆菜是用木盆盛載的,由於菜汁滲進木盆後難以清洗乾淨,木盆卻每年循環再用,令鄧達智在童年時對盆菜敬而遠之。現在盆菜大都用金屬盆,方便加熱和清潔。
第一等:九大簋
或稱九缽、九碗、九子碟,將九道美食分別以大碗盛載,味道不會摻雜,三碗一斜排放滿一大圓桌,才是上一兩代人圍村宴客的最高標準,菜式可以有雞、神仙鴨、冬菇、鮑魚、燕窩、炸蠔、南乳鵝、蒸烏頭等。九大簋是有錢人才擺得起,用來招待上賓,還有九子登科的意思。燦叔說:「以前弄九大簋是最威!鄉下人沒甚麼事忙,弄食物最在行。」
第二等:兩?饂四缽
兩?是兩個大湯盆,份量約為盆菜的二分一。一盆是豬腩肉(下墊豬皮、魷魚等),一盆隨意(如陳皮鴨湯);四缽分別是雞、魚丸、炸蠔、雞飯等菜式。為普通宴飲之用。
把多樣食材同放在一盆中侍客,倒是方便之舉,卻欠高貴。但經過千百年來的洗練,鄧氏族人也吃出一套最佳食法:「一定是最淡的在底部(如蘿蔔、魷魚、豬皮);豬肉在中層,等煮過的豬肉的汁流下去淡味的一層,帶起它們的味道。最上層則是濃味的炸魚、魚蛋、雞、冬菇等。蘿蔔就這樣煮會很濃味,但如果等它慢慢吸收汁料,味道就剛剛好。市區一般的盆菜完全沒有這個概念,只將食材放在一起便算。」
盆菜何以從鄉村普通菜變成城市寵兒?原來是因為鄧達智在一九九六年在自家祠堂設了一頓盆菜宴,吸引了各方友好甚至傳媒到來品嘗,後來旅遊協會(今旅遊發展局)人員照辦在港舉行千人盆菜宴,令盆菜從此聲名鵲起。鄧達智雖然不是盆菜擁躉,但仍樂於每年在家鄉祠堂設宴,招呼愛吃盆菜的城市朋友。他認為盆菜的精神在「環環緊扣」與「和而不同」:各種不同的食材放在一盆,味道卻能互相配合,相得益彰。
文、圖:野外動向 HK Discovery Team
原文轉自:《 Hong Kong Discovery 野外動向 》雜誌 vol.80